DIORAMA « trucs et astuces »
Dans cette page je vais relater quelques trucs simple pour réaliser un diorama.
Tels, les supports ,les ouvrages d’art,la végétation, bref tout ce qui peut agrémenter un « dio »
Cette page se completra au fur et à mesure de mes divers réalisations
Je n’ai rien inventé les techniques que je vais énumérer au fil de cette page
ont déja été utilisés par nos « anciens » tout au plus on modifie une variante pour ces petits besoins ,et cela donne une nouvelle astuces
Le plus important c’est d’avoir une idée précise de ce que l’on veut réaliser
Pour cela il convient de faire une étude préalable afin de s’approcher le plus possible de la réalité
Il faut donc tenir compte des trois éléments suivants
-Le contexte
-Le lieu
-L’époque
Comme vous me lisez sur le net il est facile à l’aide de cet outil de trouver quasi tout ce que l’on à
besoin comme renseignements sinon un détour dans les « encyclo » s’imposera.
Pour le Dio que je réalise je voulais représenter une épave d’un P40 « flying tigers » pourrissant depuis des années au fin fond de la jungle birmane avec les ruines d’un vieux temple Boudhiste en arrière plan
LE SUPPORT
Comme la majorité des maquettiste j’utilise un cadre photo .
On en trouve de toutes les tailles et de tous les styles .
Cela permet d’avoir une belle finition sur la délimitation du futur « dio »
On place le sujet sur le cadre histoire de ce faire une idée de l’ensemble
Dans la mesure du possible je place le sujet en diagonale cela me laisse plus d’éspace et rend la scène plus dynamique
Ceci ne concerne que moi mais j’opte toujours pour que le dio soit le plus « ramassé » possible
En clair l’idéal c’est que le sujet (l’avion) couvre environ un tiers de la surface du dio
En dessous il va se perdre dans le dio ,au dessus cela risque d’etre trop ramassé
LE SOL
Pour reproduire un sol , je privilégie la colle pour carreaux de plâtre (enseigne de bricolage)
Il à les memes propriétés que le platre ,à la différence que sont temps de sechage est plus long
ce qui nous le laisse tout loisir à peaufiner sont application
Pour le petit « plus » je le teinte dans la masse avec de la terre à décor (mag de brico 5€ le pot)
les teintes sont variées et se mélanges entre elles
L’avantage c’est que l’on aura une teinte de base et que l’on aura pas besoin de grande quantités de peinture pour la patine de ce dernier
L’outillage necéssaire
1) La colle à platre mélangée à sec
2) une spatule pour enduire le mélange
3) un piceau plat 20 mm ,4)rajouter un pinceau « d’écolier » pour peaufiner
5) un petit rouleau laqueur
6) un vaporisateur d’eau
Ne reste plus qu’a préparer le mélange pas trop d’eau le platre doit etre assez consistant
Nota:gardez du mélange sec en resrve pour la suite pour faire des retouches
On protege le cadre avec de la bande cache.
Et on applique la pate généreusement
On vaporise légerement de l’eau sur la surface cela rendra le platre moins collant pour l’étape suivante
Avec le rouleau laqueur on uniformise la surface
Gardez le reste de préparation (utile pour la suite)
Dans ce cas j’integre les differents éléments du décor profitant que le platre est mou cela facilite les ajustements
notez que j’ai quand meme protégé l’avion avec de la bande cahe mais une fois l’empreinte prise on le retire et il sera facile de le nettoyer avec un pinceau doux imbibé d’eau savoneuse
Pour casser la monochromie du terrain
Toujours avec le reste de mélange sec de platre que l’on coupera avec d’autres teintes de poudre à décors
on saupoudre le sol encore mouillé par ci par là et on laisse secher
l’eau qui se trouve sur la surface va rentrer par capilarité sur le mélange déposé ce qui durcira puisqu’il est lui aussi composé de platre et donnera une légere aspéritée au sol
Faire des murs ,ou des façades en colle à platre
Pour le « DIO » dans la jungle Birmane je voulais y inclure des ruines d’un temple Bouddhiste
Pour cela j’ai choisi la colle à plâtre avec un mélange de poudre à décor(comme pour le sol)
Le plâtre est intérressant ,on peut facilement le travailler,le graver pour simuler l’érosion ou des fissure , en le cassant on peut faire des roches aux arêtes saillantes .
Bref ses qualités sont multiples
OUI ! ce sont des « LEGO » idéal pour faire des moules ou plutôt des blocs de coffrage qui me permettrons de couler mon platre et d’obtenir ansi les formes de base de mes ruines
A défaut de lego je suggere de faire les blocs de coffrage en contre plaque de 8 mm
Même technique de mélange que pour le sol précédemment expliqué
On remplie généreusement les moules ,rien de compliqué! conservez le reste de plâtre une fois sec en l’effritant on fera de beaux gravats pour la ruines
Après 3 ou 4 heures on décoffre nos pièces et on les assemble en fonction de la forme voulue sur le diorama afin de mieux voir le rendu
Ne reste plus qu’a travaille ces blocs de plâtre
Sur la photo j’ai simplement poncé les bords pour les débarrasser de ses bavures
Maintenant je vais lui donner l’apparence d’un vieux mur de briques avec des restes de crépis
Pour le rendre plus attrayant je vais lui mettre un décrochement
facile on trace au crayon les partie à enlever et l’on coupe avec un scalpel on fait plusieurs passes sinon il y a un risque de casse l’excèdent sera enlever par ponçage à sec grain 100
Le décrochement est fait maintenant on va mettre les briques et les reste de crépis
on trace au préalable avec un crayon les zones à traiter
A l’aide d’une fine pointe on grave délicatement les briques en suivant les tracés au crayon
Le tube sur la photo est du mastic de finition pour carrosserie auto (norauto ou équivalent)
C’est un produit intéressant car je l’utilise pour les ajustement de mes maquettes et pour améliorer la surface des jambes de mes figurines pin-up avant moulage
Mais il est nécessaire de le diluer avec de l’acétone. Pour le pinceau n’utilisez pas de poils synthétiques
car l’acétones va le détruire
Lorsque le mastic est sec (30mn env) en fonction du rendu souhaité on peut le poncer (grain 400-600- à l’eau) et même le polir. Des retouches sont toujours possible par la suite
Dans le cas présent il simulera à merveillle le crépis par sa sur-épaisseur
Avec de la bande cache on protège les briques gravées la bande cache a été déchirée pour simuler la cassure du crépis
On enduit la zone de mastic légèrement dilué à l’acétone
après 30 mn (temps de sechage du mastic) on retire la bande cache
Voila le résultat avec un peu de peinture pour casser la monochromie et une petite patine le résultat devra être convainquant ,les autres blocs seront traités de la même manière puis collé entre eux à la colle à bois
Le Bouddha est une création personnelle réalisé avec du « FIMO »
A propos du FIMO c’est une pate à modeler (pour les grand) un peu moins fine que le miliput néanmoins elle se prête bien pour la sculpture de figurines ,ou pour d’autres accessoires comme les dalles cités ci dessous
Elles est prête à l’emploie mais il est nécessaire de la chauffée au four 110° 20 mn env.pour qu’elle durcisse à défaut de four sous lampe ça marche aussi (voir l’article sculpter une figurine)
Elle est distribuée chez les distributeurs de loisir créatifs prix 2€
Déposez une portion de FIMO sur l’embase du bloc lissez le a l’eau ,puis à l’aide d’un scalpel tracez les dalles comme c’est une ruine ces dernières sont un peu en désordre on coupe des coins pour simuler des cassures
Passez le tout au four TH 110° pendant 20 mn laissez refroidir une fois dur on peu encore « rogner » les dalles car le fimo est dur et donc « cassant »
On enduit de colle a bois les zones recouvertes de gravas et ces derniers seront déposés selon le goût de chacun
Peinture
Bien que le décor est teinté dans la masse il convient tout de même de faire ressortir les détails comme les reliefs les aspérités et accentuer les ombrages j’utilise de la peinture TAMYA dilué plus ou moins fortement a l’alcool à brûler ce qui donne des effets de dégradés intéressants
La gamme prince August est très bien aussi mais la dilution se fera uniquement à l’eau
Ici je procede à un mélange de rouge et de jaune je ne lie jamais la totalité des deux teintes , ceci me laissera des nuances allant du rouge au jaune lequel sera dilué à l’alcool ou à l’eau , avec ces combinaisons ,cela laisse déjà un bon panel pour mettre les effets sur la brique
On peut voir la teinte orangée du mur ainsi que sur les gravats
L’avantage avec le plâtre c’est que ce dernier absorbe la peinture en clair si l’on à la main lourde il sera facile d’appliquer un peu d’alcool à l’aide d’un pinceau sur la zone à traiter pour estomper la teinte trop soutenue
Les restes de crépis
Toujours avec la peinture acrylique tamya, mais fortement dilué 50/50 à l’eau (la peinture est quasi transparente) .
Je tamponne irrégulièrement le pinceau sur les zones de crépis avec ce mélange créant des nuances de blancs laissant apercevoir par endroit la teinte grisâtre du mur par transparence
Après une nuit de séchage on va appliquer un « jus » dans les creux et interstices
ce n’est ni plus ni moins que de la peinture à l’huile dilué dans du white spirit ou de l’essence à briquet
on va jouer sur la dilution pour accentuer les effets lorsque c’est très dilué on l’appele « filtre »
les jus et et les filtres peuvent être appliquer par couches successives en respectant un intervalle pour le temps de séchage ( voir : peindre facilement une figurine)
Dans ce cas je chois une couleur terre de sienne (un grand classique en maquette) cette dernierese déposera dans les creux et fissures du mur et aura pour effet d’accentuer les zone sombres
Sur la statue de Boudha ,les effets de peintures on été réalisé uniquement avec des jus successifs de nuances de gris et de bleu pétrole sur une teinte de base « gris souris »
Pour le crépis j’ai déposé quelques petits points de gris souris par ci par là pour les tirer vers le bas avec un pinceau trempé dans du « white » et essuyé , la peinture sera tirée vers le bas (cela imite les lavis dues aux pluies et intempéries)